這是一次意外之旅。金黃色的烈日當空,本只想單純找間有冷氣的咖啡館鑽進去不出來,卻意外在一片寧靜的住宅區中,發現穆斯林文化特有的茶飲與異文化空間……
踏入鏤空厚鐵門內,是一處開闊的中庭空間,很難想像一牆之隔的內庭,竟是熙來攘往,人們三三兩兩或站或坐,輕鬆聊天對話,對比牆外的靜謐社區街道,恍若另一個世界。
喝茶、聊天、再來一杯茶、繼續接著話匣子。大夥兒就著一只只貼著馬塞克拼貼磁磚的小圓桌,自在的就像在自家的庭院般。
小圓桌上的圖騰不消說,正是充滿穆斯林神秘風情的阿拉伯式幾何圖情,用色鮮彩,對比明顯,配色自然充滿異國味道。
恍若社區中的街角咖啡館似的,越近傍晚時分,越多人來來去去,有聊天的,也有人點了一杯茶,低著頭就開始忙碌起來。原來咖啡館之外,巴黎街頭也有這樣的異國茶館。
這一天,我們一杯接一杯的喝著裝在透明杯子裡,微溫的薄荷涼茶,透明的杯身還印著穆斯林文化的花草圖樣,搭配深棕色的薄荷茶汁,暖口卻解熱,只是價格並不低廉,一杯要價兩歐元。直到起身要離開時,才發現兩人共喝了六杯。
更多關於這杯一年四季都適宜喝上一杯的薄荷茶及這座穆斯林茶館,請移駕至:【法國姐妹歐陸風情懷舊秋季號】秋日涼涼,喝杯薄荷茶吧!
阿拉伯建築裡除了幾何對稱的講求,也相當鐘愛圓形的結構,圓形正象徵著宇宙無角無邊的無限延伸,像穹蒼般無盡。圓形之內是湛藍的天,天際線下是一幢白色的尋常住家;然而,鏡頭無法拍進來的,是那一陣陣輕拂耳際的溫暖涼風,平凡卻深刻,好一趟意外之旅的意外恬靜。

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隱身在巴黎繁華的歌劇院後面,至今仍保存有19世紀精緻玻璃鑄鐵天棚的巴黎廊街,替這個城市封存了上百年人們的生活足跡及時代的味道。是個迥異於現代巴黎的另一款風貌。

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少有午茶沙龍的室內空間,有如此自信的色調。黑色沉,紅色豔,理智的冷咧中透露低調卻頑強的狂野與感性。大玩紅與黑對比的樂趣者,就在Joël Robuchon的茶沙龍裡。

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旅行的人通常擁有一種特權,一種任性而為且瘋狂喜惡的特權。舉例來說,就像是一早起床,走到樓下餐廳卻突然不想吃比利時鬆餅了,心一橫就這樣一路走向火車站,買了張布魯塞爾到馬斯垂克(Maastricht)的火車票,只為吃一頓早餐。
我們就做過這樣的事。而且還不只一次。
馬斯垂克雖然離布魯塞爾不遠,但仍屬荷蘭轄內,因此第一次遇到了下火車還得經簡易檢驗護照方能通關放行的經驗,檢驗官一臉嚴肅,正經八百的端祥著每個人送上前的護照,我則充滿新鮮感的觀察著身邊的人事,心裡則斷斷續續的想到高中時歷史課本上的馬斯垂克條約,如果沒記錯,應該是個歐洲共同體的經濟條約吧?!
陰雨天,低溫,上班日,馬斯垂克街頭的人不多,舊城區的偌大廣場上,還留著一夜未甦醒的痕跡,疊疊層層收整在一邊的桌椅,似乎還不打算招呼往來的人們,咖啡館門口稀落的用餐的人,卻給人另一種幽靜的世外桃園的想像。
「我們也來份早餐吧。」
早餐,早午餐,午餐,隨你怎麼稱呼它。美景人物之餘,食物永遠是最能讓你進入一個地方的途徑。
我們選了一間看來頗有歷史的咖啡館,點了一杯布魯塞爾地區特有的花式「有鮮奶油」的卡布奇諾,坐下來歇歇腳。
早上時段的服務生是個甜姐兒,笑容可掬,笑瞇瞇的為我們推薦兩款陽光早餐。說實在的,在這樣的灰朦朦冷天,一丁點兒的笑容都能令人覺得陽光了不少。
餐點並沒有多特別,一份是雞蛋火腿沙拉的組合,一份是海鮮起司麵包沙拉的組合。
低調樸實的餐點,就像馬斯垂克給人的感受一樣,歷久彌新,卻不搶鏡。
更多關於馬斯垂克這個大學城的故事,請移駕至:【法國姐妹2011年三月號:時光走廊上的馬斯垂克(Maastricht)】
如果要我選一個適合好好創作,充滿活絡點子與創新氣息,同時又能好好過生活,低調平實且值得信任的地方,馬斯垂克毫無疑問的,絕對會是我選項的前三名。

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這是冬日的尼斯(Nice)海灘,遠處望去仍是一片的白與霧。英國人步道(La Promenade des Anglais)緊臨天使灣的那一片圓石礫灘邊,當天氣好時,即便溫度仍低,步道另一端的豪華飯店便會在灘上擺開一個個座位,撐起一把把的小白傘,供房客在這裡讀報吃早餐。
僅管早晨的冬陽柔美而溫暖,但一整片天使灣的藍色海水盡在眼前,還是令人忍不住瞇起了眼睛,或非得戴上墨鏡,才得以好整以遐的四處看個清楚明白。
畫面裡灰髮的中年先生,穿著斯文的白底粉紅線條襯衫,戴著一只半舊不新人文味十足的手錶,剛用完他簡單的法式早餐,餐盤及一滴不剩的咖啡杯才剛被侍者收走。
現在的他還不急著離座,攤開手中另一份報紙的頭版,繼續閱讀著,地中海湛藍且清透冰涼的海水在他面前漫開,映照著冬季陽光的白與霧。
會說是白與霧,純然是記憶中色彩相度的光譜,打開一張張照片,竟發現也是相去不遠,除了海水正藍,其餘也是銀白與霧白的色調,都屬於光譜的某個小角落。
沒錯,尼斯城裡有一條名叫「英國人步道」的寬敞大道,就順著城南邊天使灣美麗的弧線延展開來,上面除了幾排固定在地上的方便座椅外,並沒有太多的硬體設置,剩下的全是人們的空間,要步行、騎車、溜狗、慢跑都行,甚或什麼都不做,就在這裡曬太陽。
步道的一邊是佈滿圓石礫的海灘,在離海水不到一尺的地方,即便寒冬時節,有豔陽做靠山,還是有不少人勇於一親海水的冰藍芳澤。更不要說夏季時分的海灘,滿滿都是曬身子做日光浴的人,人山人海。
而在英國人步道的另一邊,則是一般尋常百姓之家,是尼斯相當著名的舊城區,這裡的氛圍裡有著幾百年來在地人家生活的軌跡與作息,完全不同於大道上矗立的頂級豪華大飯店的渡假氣息。
不過舊城區是另一個故事了。且他文再敘。
更多關於法南城市尼斯,為何會有個遠近馳名的英國人步道,請移駕至:【法國姐妹2011年一月號:一樣尼斯兩樣情】
我從來不曾懷疑過,尼斯是我最自在最中意的南法城市。
即便十年前,在完全不懂法國的時候,還是窮學生身份的我們,背著背包第一次造訪尼斯,胡亂在城裡晃啊晃,一路晃過舊城區,竟就這樣晃到了城南臨天使灣的英國人步道。
那天,我們在這個步道待了一個下午。
從此,便和這個城市結下了不解之緣。
人生這般相隔半個地球的奇妙境遇與土地的緣份,似乎就莫過於此吧。

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佛羅倫斯的冬天也是冷的,冷到每講一句話都會呼出一口白煙。只是地中海的冬陽卻又是那麼令人難以抗拒,金黃色的陽光灑落一地,令人忍不住產生一股暖呼呼的假象,暖到我們居然衝進冰淇淋店,各買了三大球的冰淇淋……

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你是否也曾有過此般夢境般的記憶,在這樣綠色如茵的廣闊森林間,被一團團的冷空氣包圍?抬頭每棵樹都高聳入天般難以接近,低頭腳踩的卻是軟軟的綠草與發出沙沙脆聲的落葉。頂著四週近攝氏零度的低溫,你踏出的每一步卻都有著一股沒來由的小確幸。

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我一直對pasta有一種「永遠吃不膩」的寬容,而且各式形態的義大利麵我都吃不膩,舉凡天使細麵、寬麵、扁麵、管麵、蝴蝶麵、貓耳朵、義式方餃、貝殼麵、螺旋麵、斜管麵、通心粉、千層麵、波浪寬麵....我都愛。

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Gaultier et Chopinot的時尚服裝展裡面,我特別注意到那組名為「假期記憶─羅馬‧聖托貝‧羅馬浴場」的作品,跟其他作品一樣,材質很大膽,視覺很震撼,但我卻看到了別的東西。就是聖托貝的藍與紅。

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我自認並非貪食之人,但一趟上旅途,卻成了貪嘴的旅人,貪吃、愛吃、好吃、樂吃。也因此,食物往往成為我對特定旅行城市的記憶來源。旅館住差了、住貴了,頂多我會在心裡叨念一下,也就罷了;火車誤點了、停開了,或許我會拿來當旅行趣聞分享,不以為意的說說就算了;唯獨食物不行,那是每個城市的靈魂,是進入當地的最直接最快速的方式,所以沒得商量。

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我向來不懂酒。從紅酒白酒香檳威士忌,到台啤海尼根伏特加,所有的酒對我來說只有兩種等級,一是好喝,一是不好喝。在法國旅行時,每餐飯幾乎都佐酒,有時是因為突然想念起某一次好喝的葡萄酒,有時純粹只是因為點一杯酒可能比點一杯汽泡水加一杯飲料便宜。後來,我甚至發現自己對酒杯容器的興趣,還高過杯裡的汁液許多。

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我其實挺享受法國人週日的fermé哲學的。一到週日什麼都沒有,賣店關門,餐廳打烊,留下的空白時刻反而能讓人好好跟自己相處,或跟家人好友共聚。但如果空白太久而閒得發慌,別擔心,還有一個好地方週日不歇業,那就是巴黎市內的貝西村(Bercy Village),不但賣店全都開,餐廳也不關門。這道美味的紅酒煎燉鴨胸,就是在那裡嚐到的。

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